Подготовка нового автомобиля к зиме, советы

Я тут заметил, что очень многие люди интересуются именно тем, как подготовить новый автомобиль к зиме, ищут советы специалистов СТО и я решил рассказать, как же можно подготовить НОВЫЙ автомобиль к зиме.

Опущу воду, которую обычно пишут на разных блогах люди, которые считают себя профессионалами, а по сути ничего не говорят. Только сотрясают воздух и поисковые сервисы, которые так любезно посещают их для индексирования.

Многие считают, что новый автомобиль не требует никакой подготовки, однако смею возразить, даже новый автомобиль требует ухода и подготовки к зиме, возьмем к примеру зимнюю резину, неужели это не подготовка?!

Давайте по порядку. Если вы только что купили новый автомобиль из автосалона и проехали только пару сотен километров, то вам собственно и делать ничего не надо, т.к. автомобиль уже подготовлен к работе до 1-го, регламентированного, ТО(техническое обслуживание). Сейчас посмотрим на авто, который проехал несколько тысяч и ему еще года нет. Мы не назовем его старым, даже пускай ему 2 или 3 года и его состояние как у нового, мы назовем его новым.

Итак.

Бензиновые автомобили!

Автопроизводители регламентируют ТО минимум 10 000 км. пробега но не реже чем один раз в год. Можно следовать этим инструкциям и авто долго прослужит, но это ваш автомобиль и вы хотите чтобы он служил как можно дольше и лучше, поэтому:

Независимо от пробега, больше или меньше регламентированного пробега, каждую весну и осень меняйте моторное масло и масляный фильтр. Зимой, в связи с большим и резким перепадом температур, моторное масло теряет свои свойства и поэтому служит меньший срок. Примерно та же ситуация и летом. Летом тепло, а порой бывает и жарко и масло нагревается сильнее, остывает медленнее и работает соответственно при более высоких температурах, что пагубно сказывается на его свойствах. Другими словами, вы лето или зиму отъездили, масло успело потерять большую часть своих полезных свойств и уже не так хорошо защищает трущиеся детали и хуже смывает грязь и отложения. Вывод, Меняем масло. Масло рекомендую взять хорошее и желательно синтетическое, если не хотите неприятностей зимой в виде «замерзшего» масла. Масло густеет, оно не замерзает в кусок льда как вода, но оно сильно густеет.

Второе что нужно проверить, это свечи зажигания и провода. Проверить это довольно просто, особенно провода. Заведите машину и по очереди проводите голой рукой по проводам, если шарахнет током, то провод «пробивает», если нет, то все нормально и провода целы. Вы подумаете наверно: что он предлагает такое, сувать руки чтобы током дернуло…? Не обязательно это делать, достаточно в темноте открыть капот и посмотреть на провода. Если вы видите что пробивается иска где-то, то значит какой-то из проводов нужно менять,а может и не один. Увы, даже у японских и немецких автомобилей попадаются бракованные детали, их значительно меньше чем скажем у отечественных производителей, но тем не менее. Если один провод будет «пробивать», то при запуске двигателя в момент подачи искры, искра пробьется на корпус, а не в свече и как итог, взрыва топлива не произошло и свеча мокрая от бензина и когда машина заведется, двигатель будет «троить» и может заглохнуть и не завестись… Зимой это особенно страшно, т.к. летом тепло, воздух теплый и бензин быстро испаряется и превращается в пары, а зимой он плохо испаряется и при распыле образуются капли которые так и остаются каплями.

Для того, чтобы проверить свечи, нужен специальный прибор, который нагнетает давление и подает высокое напряжение, так что самостоятельно вы это наврятли сможете сделать, однако в магазинах продается тестер для свечей зажигания, он по сути проверяет, пробивается ли искра и если пробивается, то лампочка мигает, либо не мигает если не пробивается. Если у свечи заметны «пробои» или лампочка на тестере не мигает, то эту свечу необходимо заменить.

Свечи нужно покупать и ставить рекомендованные производителем.

После свечей и проводов рекомендую прочистить форсунки. Раз автомобиль новый, то и форсунки чистые и снимать их не требуется для промывки, но вот следить за ними нужно. Рекомендую использовать различные присадки для форсунок, чтобы поддерживать чистоту внутри форсунок. Я бы советовал покупать Hi-Gear присадки и добавлять в топливо каждые 3000-5000 км. пробега, в зависимости от качества бензина. Если же вы решили их снять, то обязательно проверьте форсунки на герметичность. Разные сервисы предлагают разные технологии для прочистки форсунок. Одни их снимают и погружают в ультразвуковую ванну, другие не снимая, вместо топлива подают специальную горючую как бензин жидкость и гоняют двигатель на холостых оборотах и на рабочих.

Далее необходимо проверить топливный фильтр, а лучше заменить. Все новые автомобили инжекторные и у них стоит электрический бензонасос, который устанавливается в топливном баке. Топливный фильтр устанавливается обычно либо прямо в баке, либо снаружи, под машиной на топливном баке.

Обязательно нужно заменить и воздушный фильтр. Воздушный фильтр нужно менять не по регламенту производителя, а гораздо чаще, а именно по степени загрязнения. Неважно, поздняя осень, разгар лета или глубокая зима, фильтр все равно засоряется. Воздушный фильтр отвечает за чистый воздух, без пыли, попадающий в камеру сгорания двигателя, и любые пылинки пагубно сказываются на трущихся деталях. Забитый воздушный фильтр мало того, что плохо пропускает воздух, он так же и не удерживает пыль и она частично попадает в двигатель, что сказывается на износе, сроке службы и расходе топлива и масла.

Ну вот в целом и все по бензиновому двигателю.

Дизельный двигатель.

Эти двигатели работают совсем иначе, правда есть и схожие детали, например: топливные форсунки, свечи. Но детали схожи только на первый взгляд, т.е. по названиям. На самом же деле, у дизелей форсунки выполняют ту же роль что  и у бензиновых двигателей, впрыскивают топливо, только вот принцип работы у них совершенно разный. Вдаваться в детали не буду. У дизелей нужно первым делом проверить форсунки. Сами вы этого точно не сделаете, т.к. у вас нет необходимого оборудования. Необходимо чтобы форсунка «пшикала», а не лила топливо; держала необходимое давление и открывалась на нужном давлении. К Примеру, на моем дизеле, давление, при котором форсунка должна открываться равно 185 кгс/см2, т.е. 185 атмосфер. На Mitsubishi родственников всего 130 кгс/см2, т.е. 130 атмосфер, при этом у меня факел распыла должен быть в 5 сторон под одним углом, а на Mitsubishi одной струей в одну сторону. Форсунка должна  держать и удерживать поданное давление, т.е. все что меньше давления открытия, а именно на моей машине должна держать давление 185 атм. и не должно падать пока форсунка закрыта. Дома, в гараже или во дворе вы этого не сделаете.

Далее необходимо проверить свечи накаливания. Они не подают искру как на бензиновых двигателях, у дизелей вообще высоковольтных проводов нет, свечи накаливания служат для дополнительного нагрева воздуха и топлива в камере сгорания во время запуска холодного двигателя. Свечи проверить вы сможете и сами. Необходимо чтобы все свечи одинакого нагревались за один и тот же интервал времени. Если одна или несколько свечей нагреваются быстрее, медленнее или вообще не на нагреваются, то такие свечи необходимо заменить. Все свечи должны нагреваться абсолютно одинаково за одинаковый интервал времени.

Желательно перед зимой добавить в бак влагоудаляющие присадки, чтобы не попала вода в топливный фильтр и дальше в двигатель.

Обязательно смените так же топливный фильтр, воздушные фильтры, маслянный фильтр и конечно же масло.

Основное конечно я рассказал, но есть еще и другие нюансы, как проверка тормозных колодок, замена тормозных колодок и именно осенью, чтобы они успели притереться и эффективно останавливали автомобиль с максимальным КПД на гололеде зимой; замена летней резины на зимнюю, замена жидкости в бачке омывателя на незамерзающую. Тут есть нюанс. Конечно жидкость купить надо, они обычно до -30 градусов написано, реально же они держать до -20, максимум до -25 я встречал, но не одна не держит -30(может просто мне так не повезло). Не заливайте полный бачок этой жидкости, разбавьте ее водой два к одному(на 2 литра жидкости — 1 литр воды) или один к одному, ибо после -10 градусов, она вам просто не потребуется. До -10 градусов, снег и лед на дорогах все равно оттаивает благодаря движению автомобилей, но все что ниже -10, -12 градусов, снег и лед уже не успевает таять, как замерзает вновь и вы пользоваться все равно не будете этой жидкостью, но дело ваше и деньги тоже ваши. Пускай 100-150 рублей сэкономите, а как приятно.

После того, как установится минусовая температура, проверьте давление в колесах именно на холодной машине, т.е. утром выходите из дома, собираетесь на работу, погода уже стабильно минимум -5, пока двигатель греется, возьмите манометр и проверьте давление, оно во всех колесах должно быть по регламенту(для всех машин по разному). Если давление отличается, подкачайте колеса.

В целом это основные советы. Следите и ухаживайте за своим железным конем и вы не станете зимой клиентами Холодного запуска.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.